2020年，新冠疫情对世界零售业造成了剧烈冲击与深远影响。在这场全球危机中，发生改变的不仅是零售商今年的财务前景，还有其长期发展方向。近日，美国资深财经媒体CNBC详细阐述了疫情对零售业格局的永久影响，包括无接触购物等新风口，不同业态、不同人群之间的差异，消费者群体的新偏好等。米雅精心梳理、编译了其中值得参考借鉴的内容，以飨业界。

随着新冠限制令放宽，位于纽约锡拉丘茨的Destiny USA购物中心恢复营业。

零售界几乎无人能预见到，今年年初新发现的病毒会发展成一场席卷全世界的流行病，改变了众多企业的发展轨迹，甚至导致经济衰退。

疫情爆发之初，尽管有些公司曾谈到新冠病毒，但也仅仅称之为“短期不便”或者“供应链面临的挑战”。百思买（Best Buy）首席执行官Corie Barry就曾在2月底的电话会议中对投资者称，新冠疫情“只是相对短期的妨碍，不会影响我们的长期战略方针”。近期，沃尔玛（Walmart）首席财务官Brett Biggs也发表言论，反思了该公司的早期设想。他指出，沃尔玛作为世界最大零售企业，在2月中旬的分析日只提过一次新冠病毒。

到了3月份，疫情的蔓延致使美国经济近乎停滞。美国人接到居家隔离令后，连续数周闭门不出。食杂店、药店和家装用品店等生活必需场所仍维持营业。消费者们想方设法了解零售商的进货时间，从洗手液、厕纸到牛肉、大米和豆子，扫空了货架上的各种刚需，把购物车塞得满满当当。售卖服装的商场则暂时歇业。零售商们纷纷把目光投向电子商务，鉴于这是更安全的购物选择——在某些情况下，甚至是唯一选择。

随着全球死亡总人数高达百万，零售商们开始面对一个新的现实：疫情不仅改变了他们今年的财务前景，也改变了长期发展方向。一些零售商已经申请破产，解雇了数千名员工，并且正在清算商铺资产。而塔吉特百货（Target）、家居建材零售商家得宝（Home Depot）、家庭健身公司佩洛通（Peloton）与瑜伽运动品牌露露乐檬（Lululemon）等企业则从中受益，这是由于消费者们修缮住所，寻找娱乐方式，调整日常习惯与着装。

下面让我们仔细看看，这场疫情怎样永久改变了零售业的格局。

无接触购物

疫情爆发之前，亲身体验是购物的主流：在食杂店试吃样品；在试衣间度过一个下午；在化妆品专柜试口红；为期盼已久的商品刷卡……

今天许多零售商正反其道而行：限制消费者与店员及其他消费者的互动，并减少消费者之间的间接接触。这导致无接触结账方式获得了投资，随之扩张——特别是在食品杂货店。包括Price Chopper在内的一些零售商为智能手机应用添加了新功能，消费者可以用手机扫描商品并结账。总部位于匹兹堡的食杂店巨鹰（Giant Eagle）在测试类似于Amazon Go的自动结账系统，使顾客免于排队等候结账。而劳氏（Lowe's）正在店内安装储物柜，让消费者通过手机扫描在线选购商品。

沃尔玛的策略也反映出了这种新潮流。两年前，沃尔玛曾将名为Scan & Go的手机应用在超级购物中心投入使用，支持消费者通过智能手机结账，然而后来却悄然终止了该项目。今年9月，沃尔玛表示该应用是新的会员计划“沃尔玛+”的重要福利之一。

电子商务加速发展

疫情来临前就有消费者在网上购物，而到店受限又释放了新的需求，使得零售商推出更多选择，新的购物习惯也随之产生。未来，美国人将继续到店购物，但也会采用路边自提，或注册送货上门服务。

零售商逐渐将门店转为配送中心。盖璞（Gap）称其致力于在人们无法到店购物时，进行门店到迷你仓库的转型。塔吉特表示，第二季度90%以上销售额都是通过门店来实现的。

据全球数据（GlobalData）研究显示，2020年美国约36%的非食品类在线消费将由实体店提供。这个数字自今年年初以来上升了2.6个百分点。此外，约68%美国消费者称未来将更多地使用路边提货服务；近60%消费者称将更多地到店自提线上订单。

这一转变正在重新定义商店的用人方式。沃尔玛和塔吉特都表示，预计这个假日季人们的在线订单需求将会增加，需要为路边和店内自提做好准备。这两家公司都在对员工进行交叉培训，以便其更灵活地根据顾客需求变化来履行职责。

“万有商店”兴起

许多在疫情期间蓬勃发展的零售商都有一个共同点：大型零售商。由于不少消费者跳过购物中心，转向大卖场或网上购物，沃尔玛、塔吉特、百思买、家得宝和劳氏销售额飙升。

值得一提的是，沃尔玛和塔吉特的领导层都把成就归功于商品的多样性。塔吉特首席执行官Brian Cornell夸耀塔吉特是“一站式商店”。在疫情最初几周，消费者蜂拥而至，囤积主食和洗手液。随着疫情的延续，他们又买了自行车、拼图、染发剂等商品，作为长时间居家生活的调剂。

就连特定类别的销售情况也显示出这一对比。麦肯锡数据显示，今年服装行业整体收入预计下降20-30%。另一方面，塔吉特、沃尔玛等大型零售商2020年服装收入预计比去年增长10-20%。

零售业“人无我有”的巨大差距可能导致独立经营的零售商或“万有商店”蓬勃发展，而特色零售商则会陷入困境。

一掷千金与精打细算之间的鸿沟

新冠疫情加剧了美国消费者长期以来的贫富差距。富人免去了通勤、去高档餐厅用餐、旅行等开支，正在把更多钱存入储蓄账户。而穷人被迫进一步削减开支，其中有些人完全依赖于逐渐耗尽的失业救济金。

零售咨询集团消费者成长伙伴（Customer Growth Partners）创始人Craig Johnson表示，“有史以来，较高收入的五分之一人群逐年增加开支，同样的模式将一直持续。但现在不再仅仅是收入的问题，而是有没有工作的问题。”

富人在网上继续挥洒钞票，穷人纷纷涌向廉价商店，此时百货公司、特色零售商等中游的零售企业陷入了最大的窘境。今年有些企业已经申请了破产保护，其中包括彭尼（J.C. Penney）、安泰勒（Ann Taylor）的母公司Ascena零售集团。

9月初，Cowen & Co.零售分析师Oliver Chen在给客户的报告中谈到，“我们认为消费者健康呈两极分化。积极因素包括个人储蓄趋势在18%到19%之间，而消极因素包括美国约8%的失业率、工资负增长和消费者信心不稳定。”

而这可能会影响假日消费。据德勤（Deloitte）估计，今年11月到明年1月的销售额将增长1-1.5%，达到1.147-1.152万亿美元，而2019年同期增幅是4.1%。该预测取决于高收入消费者的挥霍程度，以及低收入家庭收紧开支的程度。如果失业救济金耗尽，这个预测就会无比接近现实。

一些经济学家称其为“K型复苏”，即某些行业出现上涨，而其他行业被排除在外的情形。有别于“U型”或“W型复苏”，K型反弹带来的增长在不同收入群体间分配不均。德勤副董事长、零售与分销部门主管Rod Sides表示，“我们将看到消费者群体以不同形式从疫情的影响中恢复。”

百货商场雪上加霜

7月14日，疫情全球爆发期间，美国加州卡尔斯巴德的一家室内商场因加州新颁布的限制令被迫歇业。

早在疫情之前，购物中心已经因消费者向线上转移面临严峻挑战，而数周闭店损失的销售额进一步加剧了挑战。

为了遏制疫情传播，非必需的商店在三月被关停。3月18日，美国最大的购物中心地产商西蒙地产集团（Simon Property Group）停止营业。陶布曼中心（Taubman Centers）、Washington Prime集团和Unibail-Rodamco-Westfield等也紧随其后。对此，西蒙地产首席执行官David Simon表示，受疫情影响，该公司在第二财季损失了约1.05万个购物日所有物业的总和。

购物中心的业主正在减租。一些零售商提出，在销售停滞后无法支付租金。疫情也导致了商场内零售商的破产申请率升高。2020年，包括布鲁克斯兄弟（Brooks Brothers）、彭尼和J.Crew在内的数十家公司都走上了破产法院。其中一部分公司计划关闭数百家门店以重组业务，还有公司正在进行全面清算，罗德与泰勒百货（Lord & Taylor）就是如此。

随着越来越多开在商场内的店铺式微，一些零售业高管开始另觅出路，采取从未公开宣传过的战略。例如，9月初梅西百货（Macy's）表示，计划在商场外开设一家规模较小的布鲁明戴尔百货商店（Bloomingdale's department store），并考虑在商场外测试小型梅西百货商店。对此，梅西百货首席执行官Jeff Gennette解释，“我们仍相信美国最好的购物中心会蓬勃发展，不过，我们同样确知，梅西和布鲁明戴尔在商场外的小型门店上有很大潜力。”

事实上，即使购物中心重新开张，客流量恐怕也有限。人们为疫情的新一轮爆发担忧，对在购物中心的美食广场吃饭、在电影院看电影渐渐失去兴趣。8月Coresight Research发表了预测，美国的近千家购物中心里将有25%在未来三到五年内倒闭。

衣着休闲化

2020年9月20日，星期天，夏季促销期间购物者排队进入北京的耐克门店。

另一个重磅趋势是，美国人改变了着装与购置衣物的方式。如今，似乎周围的每个人都穿着睡衣和运动裤生活。

早在今年3月，沃尔玛就看到了这种被称为“视频会议装（Zoom dressing）”的潮流发端。当时该公司上装销量上升，而下装却并非如此。人们只关心出现在视频会议里的上半身看起来怎么样。Adobe Analytics数据也显示，由于消费者偏好迅速由时尚转向舒适，4月睡衣在线销售同比增长多达143%。这种趋势的持续促使市场上出现了“舒适时尚”、“居家工作衣橱”、“视频会议之选”等广告。

这导致了部分品牌的成功，但也给一些品牌造成了威胁。以其西服、领带等专业男装著称的量身定制品牌Jos A Bank，以及牛仔制造商Lucky Brand和True Religion，都在疫情期间寻求破产重组保护的公司之列。

与此同时，消费者们已经开始在衣柜里塞满紧身裤、背心等新的运动服装。露露乐檬发布的上一季度收入增长令人惊讶，其在线销售额激增了157%。青少年品牌美国鹰（American Eagle）近期报告中的亏损小于预期，这家以柔软的胸衣和休闲服装著称的公司看到了年轻一代对舒适服装的强劲需求。佩洛通也表示，由于人们囤积运动胸衣和印有该自行车制造商logo的连帽衫，上一季度的服装销售有所增长。耐克是疫情期间的又一个赢家，截至8月31日，当季女装销售额增长了近200%。

“运动休闲比以往更重要，”盖璞运动休闲部负责人Mary Beth Laughton向财经频道表示，“消费者行为每天都在变化，但我相信他们已经习惯了穿舒适的衣服。”

近一年时间里，疫情可谓重塑了人们的消费习惯，自然也给零售企业带来了新的挑战。为了满足消费者群体不断变化的需求，我国零售经营者也做出了许多探索与实践。在疫情防控要求的推动下，无接触购物遍地开花，自助称重、结账等设备在线下门店快速普及，越来越多的消费者开始用手机下单，通过小程序、app、线上商城等应用，享受到家服务的便利。此外，为了给消费者营造真实、有趣的购物体验感，花样百出的直播也成为了零售界的新潮流。数字化新基建的加速推进，为企业连接消费者群体提供了更多可能。

未来，米雅期待赋能更多零售业伙伴提升数字化水平，实现真正的线上线下融合，从更丰富的维度再次认知消费者群体，从而提供智慧、便捷的优质服务，打造幸福消费的全旅程！

（图片及部分内容源自CNBC，侵删）

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